Тот кто попробовал снимать "зеркальной" камерой, уже никогда не сможет вернуться к цифровой мыльнице. Но чтобы снимать "зеркалкой" под водой, вам потребуется гораздо более сложная и дорогая подводная система.

 Часть вторая: "зеркалки", порты, карты памяти и кое-что еще

В первой части этой статьи мы подробно остановились на применении цифровых мыльниц в подводной фотографии. Теперь пришло время поговорить о "зеркальных" камерах. Здесь, как и в первой части я постараюсь быть максимально конкретным и сфокусируюсь  на двух камерах, которые сейчас доминируют на рынке цифровых "зеркалок", потому что обладают совершенно превосходными характеристиками по вполне разумной цене. Я говорю про Canon EOS 300D и Nikon D70. Эти две камеры от ведущих производителей фотографической техники обладают практически идентичными характеристиками, и я не буду вдаваться в дебри многолетних дебатов на тему, что же все-таки лучше: Canon или Nikon. Обе камеры имеют разрешение 6 мегапикселов, что позволит вам без труда печатать свои снимки форматом 30х45 см, а при некоторой сноровке и гораздо больше (по крайней мере мне удавалось без значительных потерь печатать кадры с EOS 300D форматом 40х60 см). Кроме этого я несколько раз для сравнения буду упоминать другую камеру – Canon 1Ds Mark II. Это самая современная и самая совершенная цифровая "зеркалка" на текущий момент.

Есть один важный момент, который я хотел бы упомянуть, прежде чем мы перейдем к нашим подводным делам. Объектив любой фотографической камеры создает изображение в виде круга. Кадр пленки представляет из себя прямоугольник, вписанный в этот круг. Для 35мм формата размер этого кадра 24х36 миллиметров. Однако в большинстве существующих цифровых зеркальных камер размер светочувствительной матрицы несколько меньше, чем поле кадра на пленке. И поскольку цифровые "зеркалки" в большинстве своем используют оптику пленочных камер, а их матрица занимает не все поле кадра, это приводит к увеличению фокусного расстояния и, естественно, уменьшению угла зрения используемого объектива. Фактор увеличения фокусного расстояния называется еще кроп-фактором и колеблется в диапазоне от 1.3 до 1.6.  Вам это совершенно необходимо знать, поскольку покупать вы будете объектив с одним фокусным расстоянием (например, 20мм), а снимать им будете уже как объективом с другим фокусным расстоянием (30мм,  если кроп-фактор вашей камеры 1.5).
И если 20мм – это очень хороший широкоугольный объектив, то 30мм – это уже "ни рыба, ни мясо": для широкого угла много, а для макро – мало. А вот Canon 1Ds Mark II кроп-фактора не имеет, поскольку его матрица занимает все поле пленочного кадра (т.е. 24х36 мм) и для этой камеры объектив с фокусным расстоянием 20мм так и будет 20 миллиметровым широкоугольным объективом.

True Clownfish Dmitry Rudakov

Но вернемся к нашему сравнению цифровых "мыльниц" и "зеркальных" фотокамер. Одним из существенных недостатков "мыльниц" является небольшая временная задержка между моментом, когда вы нажимаете на спуск, и моментом, когда изображение действительно записывается на карту памяти. Хотя это запаздывание может составлять не более секунды, но этого будет вполне достаточно, чтобы вы опоздали снять один из лучших кадров в своей жизни. У "зеркалок" таких проблем нет – нажали спуск и кадр уже снят. Кроме этого, светочувствительные матрицы таких  камер имеют большие физические размеры по сравнению с матрицами "мыльниц", что ведет к более высокому качеству изображения и меньшему количеству цифрового шума. Но самым важным и основным отличием "зеркальных" камер от мыльниц является возможность  использовать различные объективы с одной и той же камерой. Одним движением руки вы меняете широкоугольный объектив на макро, а затем на "телевик". Но для подводного фотографа это преимущество оборачивается дополнительной головной болью.

 Порты, порты и большие порты…

У цифровых мыльниц всего один объектив и производителям подводных боксов не приходится ничего изобретать, чтобы поместить камеру вместе с объективом в один бокс. Другое дело "зеркальная" камера с огромной линейкой сменных объективов, которые бывают как очень маленькими (например, 50мм макро-объектив), так и просто огромными (например, 300мм "телевик"). Как вместить все это многообразие в один бокс, да еще так, чтобы этим было удобно пользоваться? Найденное решение довольно просто: та часть бокса, куда вставляется объектив, является сменной и для каждой категории объективов своя. Это часть подводного бокса называется портом. Порты различаются не только по размеру, но и по форме. Для макро и "стандартных" объективов порты имеют форму цилиндра, а для широкоугольных объективов – форму полусферы. За эту форму такие порты еще называют сферическими. Эта форма необходима, поскольку широкоугольные объективы имеют гораздо больший угол зрения (например "рыбий глаз" обладает углом зрения в 180 градусов), который намного превышает то, что видно через обыкновенный цилиндр. Цилиндрические порты еще называются плоскими, поскольку стекло, закрывающее цилиндр с одной стороны… правильно, плоское. Теперь, когда вы умеете отличать плоский порт от сферического, у вас, безусловно, возникнет резонный вопрос – а какой порт вам выбрать? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте определимся с выбором объективов, тогда и порт выбирать будет намного проще.

Почему я говорю объективов, а не объектива? Ну как же… Иметь "зеркальную" камеру с возможностью смены объективов и не пользоваться этой замечательной возможностью?! 

Наблюдатель Дмитрий Рудаков

Давайте вспомним то, о чем я говорил в первой части этой статьи: о том, как свет ведет себя под водой. Помните, что вода поглощает "теплые" цвета и для того, чтобы избежать влияния "голубого фильтра", нужно подплыть к объекту съемки настолько  близко, насколько это возможно (не удивляйтесь - я еще не раз и не два повторю это простое правило, поскольку это основа хорошей подводной фотографии)? Чем меньше столб воды, разделяющий объектив фотоаппарата и снимаемый объект, тем меньше света будет поглощено и рассеяно на  пути. Это соображение определяет выбор объективов, которые используются для подводной съемки. Широкоугольные объективы позволяют сфокусироваться на очень малом  расстоянии – некоторые до 10-15 сантиметров. Такие объективы являются идеальным выбором для съемок рифовых "пейзажей" и больших животных: китов, дельфинов, акул. Макро-объективы тоже позволяют сфокусироваться на небольшом расстоянии и поэтому идеальны для съемки маленьких и удивительных подводных созданий. Длиннофокусные объективы (а проще "телевики") под водой совершенно бесполезны, поскольку оставляют слишком большой столб воды между объектом съемки и фотоаппаратом. Если вы посмотрите на любой  альбом подводных фотографий, то увидите там только две категории снимков – широкий угол и макро. Есть некоторое множество вариаций этих двух жанров, но они не приносят  в наш выбор новых объективов.

Люблю позировать Дмитрий Рудаков

Начинать снимать "зеркалкой" я рекомендую с "макро". Во-первых, потому что макро-объективы и порты для них намного дешевле, чем широкоугольные объективы и сферические порты. А во-вторых, получить хороший результат в макро фотографии намного проще, чем снять хороший кадр широким углом. В качестве первого макро-объектива я рекомендую обратить внимание на 60мм объектив от Nikon и 50мм объектив от Canon (и тот и другой имеют в своем названии слово макро, что говорит об их способности фокусироваться на минимальном расстоянии). Оба объектива позволяют снимать макрообъекты в натуральную величину, т.е. с коэффициентом 1:1. Можно выбрать и 50мм макро-объектив производства Sigma, который хотя и обладает более медленным автофокусом, чем его "брэндовые" братья, но и стоит при этом гораздо меньше. Для всех этих объективов обычно подходит самый маленький "плоский" порт, который выпускается для выбранного вами бокса.

Чтобы продолжить разговор о широкоугольных объективах, давайте вспомним про кроп-фактор, который превращает хорошие широкоугольные объективы в заурядные среднефокусные линзы. Например, замечательный широкоугольный зум-объектив 16-35мм от Canon превратится в 25-56мм на Canon EOS 300D (кроп-фактор 1.6). Конечно, 25мм - тоже широкий угол, но, на мой вкус, недостаточно широкий. Ну и что с этим делать? – резонно спросите вы.  По всей видимости, вы не так уж одиноки в такой постановке вопроса и компаниям, производящим фототехнику, пришлось выпустить специальные объективы для цифровых "зеркалок". Эти объективы проецируют изображение, которое по размеру меньше, чем полный кадр 35мм формата – в самый раз для уменьшенного размера светочувствительных матриц. Для того, чтобы не создавать путаницы, фокусное расстояние таких объективов все равно измеряют, как если бы они создавали полноразмерный кадр. Поэтому, умножив фокусное расстояние на кроп-фактор, вы получите эквивалент стандартного пленочного объектива. У компании Nikon теперь есть специализированный широкоугольный зум-объектив DX Zoom-Nikkor 12-24 мм (что эквивалентно объективу 18-36мм с учетом кроп-фактора D70), а у компании Canon аналогичный объектив - EF-S 10-22мм USM (что эквивалентно 16-35мм с учетом кроп-фактора EOS 300D). Их я вам и рекомендую использовать в качестве широкоугольных объективов для подводной съемки. Чтобы использовать эти объективы под водой, вам придется обзавестись еще и сферическим портом. Обычно существует несколько модификаций сферических портов у каждого производителя боксов, и вам необходимо будет проконсультироваться с продавцом вашего бокса, чтобы выбрать наиболее подходящий. Потому что, если сферическая часть порта будет недостаточно большой, то снимаемое изображение будет виньетироваться (т.е. затемняться) по краям. А если сферический порт будет больше, чем нужно, то на качество изображения это не повлияет, но зато значительно скажется на весе и размере самого порта. И уж поверьте мне: как только вы впутаетесь в эту "историю" с зеркальной камерой, вес вашего багажа начнет катастрофически расти, и каждый лишний грамм будет на счету.

В принципе, на этом можно и остановиться. Со временем вы сами поймете, какие из объективов вам нравятся больше, а подобрать нужный порт для вас уже не составит труда.

Паря над бездной Дмитрий Рудаков

Мой самый любимый объектив для подводной съемки – "рыбий глаз". Он имеет угол зрения 180 градусов и может фокусироваться на расстоянии всего в несколько сантиметров. И хотя любой "рыбий глаз" сильно искажает изображение по краям, он идеально подходит для подводной съемки. Дело в том, что под водой практически нет вертикальных и горизонтальных линий, на которых эти искажения становятся заметны. И на практике вы даже не сможете определить была ли конкретная фотография снята с помощью "рыбьего глаза" или нет. И что еще немаловажно, поскольку "рыбий глаз" значительно уменьшает всё визуально - это заставляет вас подплывать к объекту съемки максимально близко (а это... правильно! -  основа хорошей подводной фотографии). Кроме этого, только "рыбий глаз" позволит вам сфотографировать достаточно крупный объект с небольшого расстояния, когда свет от вашей вспышки еще не рассеялся в толще воды.

Эту черепаху я снял с помощью "рыбьего глаза", когда она неожиданно решила проплыть прямо надо мной. Обратите внимание, как вспышка осветила панцирь черепахи, который в противном случае был бы просто черным, как это обычно бывает при съемке против солнца.

 А как же пленка?

Все, что вы снимаете на цифровую камеру, записывается на  специальные  устройства хранения информации. Эти устройства сильно различаются как по объему вмещаемой информации (от 32 мегабайт до 8 гигабайт), так и по технической реализации. Существуют карты памяти (их еще иначе называют флэш-картами) и маленькие жесткие диски (микродрайвы). И те, и другие реализованы в практически идентичных корпусах и с одинаковыми разъемами, что дает производителям камер возможность легко поддерживать оба типа устройств. Но пользуются они этой возможностью не всегда (поэтому обратите на это внимание, когда перед покупкой будете знакомиться с технической спецификацией вашей будущей камеры). К счастью, и Canon EOS 300D и Nikon D70 поддерживают оба типа устройств. По скорости записи/чтения эти устройства различаются, хотя и не принципиально (в пределах 10-20%).

Выбирайте размер карточки так, чтобы ее вам хватало минимум на два дайва. Средний дайв по времени занимает 40-50 минут. Если вы будете делать 2 кадра в минуту (а для этого вам придется практически сидеть на одном месте и непрестанно нажимать на спуск), то на дайв у вас будет уходить в среднем по 80 кадров. Значит вам необходима карта, которая будет вмещать около 160 фотографий снятых с максимальным разрешением. С учетом этих рассуждений, для обсуждаемых в этой статье камер вам потребуется карта объемом 2 Гб. Хотя, если вы не будете щелкать под водой как сумасшедший, то вполне удовлетворитесь и 1 Гб.

	увеличить

После того, как карта заполнилась, вам придется переписать с нее данные либо в портативный компьютер, либо в "цифровой кошелек".  "Цифровым кошельком" называют устройство, представляющее из себя портативный жесткий диск, совмещенный с устройством для чтения карточек (card reader). Вы просто вставляете свою карту в считыватель, нажимаете кнопку, и все отснятое вами перекачивается на жесткий диск "цифрового кошелька". Теперь вы можете снова снимать на ту же самую карту. А по возвращении домой с очередного края света вы подключаете "цифровой кошелек" к компьютеру (через USB или FireWire интерфейс) и перекачиваете все, что вы отсняли во время экспедиции.

Помните лишь о том, что все электронные устройства, независимо от того, как они называются – остаются электронными устройствами. И запросто могут сломаться, похоронив при этом ваш многодневный фотографический труд. Поэтому, если вы по натуре такой же параноик, как и я, то вам придется обзавестись сразу двумя "цифровыми кошельками" и дублировать каждую отснятую карту во второй кошелек.

Кстати, по возвращении домой вам может понадобиться довольно много места на жестком диске компьютера (вы не забыли, что теперь все ваши фото-архивы не пылятся в шкафу?). Для хорошего старта пригодится диск объемом как минимум 80 Гб, а со временем вам придется приобрести внешние FireWire-диски для хранения и резервного копирования ваших изображений. У меня в настоящий момент общая емкость устройств хранения уже превысила 800 Гб и, видимо, в ближайшем будущем придется покупать еще один внешний FireWire-диск...

* все цены приведены ориентировочно
** данные системы скомплектованы достаточно условно. Для каждой из рассматриваемых камер существуют боксы других производителей. Кроме этого в цене комплекта не учтены стоимость фокусировочных колец для объективов, руки-кронштейна для вспышки, кабеля синхронизации и некоторые другие мелочи (общей суммой не более 300 долларов).

		Данная статья была опубликована в журнале "Подводный клуб" номер 12 за 2004 год

Copyright © 2004-2005. Дмитрий Рудаков

 В следующем номере:

Всё про три буквы... TTL! 23.05.05 "То ли будет, то ли нет, то ли дождик, то ли снег..." Правильно сработает вспышка с TTL замером, или неправильно... Чтобы не пришлось гадать об этом в тот момент, когда перед взором проплывает потенциальный шедевр вашей фотогалереи, настоятельно рекомендуем подготовиться к сюрпризам TTL заранее. Для начала можно прочитать эту статью. А потом попрактиковаться для закрепления информации. подробнее »